Важные нюансы выращивания рассады.

   О выращивании рассады пишут много. Но есть моменты, о которых практически не пишут, а они очень важны. Вот об этом и поговорим.

ПОЧВА ДЛЯ ПОСЕВА.

Молодое растеньице, вышедшее из семян, сразу начинает приспосабливаться к условиям развития.  Поэтому очень важны и играют преобладающую роль в дальнейшем именно первые две недели после всходов. Большинство моих знакомых высевают семена в покупной грунт. Но ведь обычно это торфяная земля. А почва на вашем огороде зачастую вовсе не торфяная. Например, на моем огороде почва — тяжелый суглинок, да к тому же ближе к щелочной,  покупная земля ближе к кислой. А молодые всходы, сразу же начинают приспосабливаться именно к той почве, в которой будут расти в рассадный период. И когда вы пересадите рассаду в грунт — испытают настоящий шок и будут долгое время приспосабливаться, к «непонятной» для него почве, теряя силы и время. Я это ясно увидела, когда стала сеять пасленовые (в основном, томаты и физалис) на рассаду в самодельный парничок на огороде. Такая рассада, пересаженная на грядку, продолжала прекрасно развиваться, даже не заметив пересадки. Поэтому самая лучшая земля — со своего огорода, без всяких удобрений, но из чистых грядок. При этом надо брать землю так, чтобы на этой грядке не росли растения, родственные тем, которые вы собираетесь сеять на рассаду (например, грядка, на которой росли томаты, не пригодна для посева пасленовых — томатов, перца, баклажанов, физалиса и т. д.) Почему без удобрений? Да потому, что выращенная почти в спартанских условиях и высаженная потом на умеренно удобренную грядку, она будет прекрасно расти. У меня земля тяжелая, поэтому я добавляю в нее примерно четверть (или чуть меньше) покупной земли и немного песка (песок у меня добавлен и непосредственно на грядки в огороде). Также считаю, что пропаривать землю при 100 градусах в духовке,над паром, а также обеззараживать ее в микроволновке (так иногда советуют) — значит сделать землю мертвой, убив все полезные микроорганизмы, помогающие растениям.  Чтобы обеззаразить землю от грибков, достаточно пролить ее раствором Фитоспорина -М по инструкции. Проливать надо за 10 — 12 дней до посева семян, чтобы в момент посева концентрация уменьшилась до нормы. Можно воспользоваться и другими биопрепаратами. Это Алирин -Б, Планриз, Агат — 25К, Гликокладин, Максим, Фитоп — флора, Гамаир, Интеграл, Байкал и так далее. Только химию не используйте — молодые корешки получат химический ожог.

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВА.

Повсеместные рекомендации сеять семена рядками через сантиметр в рядке и 3 сантиметра между рядками хороши только для растений с компактной листвой — земляники садовой, лука, сельдерея и других. Рассада, выращенная в тесноте сразу получает сигнал, что развиваться сильно нельзя, условия плохие. Томаты, например, сразу дают достаточно широкие листочки, которые будут теснить друг друга в таких посадках. Кроме того, многие растения не любят пикировки (баклажаны, перцы,эустома и много других). Поэтому сеять лучше в отдельные емкости по 2 — 3 штуки, удалив затем более слабые еще в стадии семядольных листочков. Сейчас в продаже есть и мини — парнички с поддонами, очень удобные для посева и выращивания рассады. Мелкие семена лучше всего, на мой взгляд, сеять в торфяные (не из кокосовой стружки) таблетки. Они относительно дороги и я сею в них только мелкие семена тех растений, что выращиваю в небольшом количестве (например, для стевии,  эустомы, земляники садовой они просто незаменимы) Общая рекомендация — чем больше объем земли у сеянцев, тем лучше.

СВЕТ.

Зимой и ранней весной день короткий, но растению нужно не менее 12 часов прямого освещения, а в это время день  — 6 — 8 часов. Поэтому чем позже посев, тем больше растения получат света и будут крепче. У себя в Краснодарском крае я начинаю посев не раньше начала марта. Обычно сеют раньше, потом ставят растения у окошка и удивляются, почему сеянцы вытягиваются и ослабевают. Да потому, что тепла и влаги много, а света мало. Растению не хватает света для фотосинтеза, и оно еле — еле живет, с трудом производя вещества для самообеспечения. Как только позволит погода, желательно начинать выносить рассаду на незастекленную веранду, постепенно приучая ее к ультрофиолетовым лучам, которые не проникают через стекло. Иначе при высадке рассады вы получите ожоги листьев ультрофиолетом. Конечно, используют досветку фитолампами или лампами дневного света.. Но не желательно пользоваться досветкой долго, потому что растения к ней привыкают и нужен долгий период перенастройки на солнечное освещение.

ТЕМПЕРАТУРА.

Хуже всего, если рассада выращиваетя постоянно при температуре 20 — 22 градуса. Ведь высаженная в открытый грунт, когда ночью температура может опуститься до 8 — 10 градусов и испытывая сильный стресс,рассада начнет болеть, и не только в мае, но и в августе (например, фитофторой). Рассаду нужно начинать закаливать с двухнедельного возраста. Если нет возможности вынести ее на улицу, нужно закрепить пленку над окном, изолировав ее от батареи отопления и на ночь приоткрывать форточку, чтобы растения привыкали к перепаду температур. Как только на улице температура поднимется до 8 — 10 градусов, я выношу рассаду на улицу, в первые дни буквально на 5 — 10 минут, постепенно увеличивая время. Закаленную рассаду оставляю на всю ночь на улице. Но здесь нужно иметь в виду, что если день был солнечный, то в эту ночь рассаду  не выставляют, и на подоконнике не охлаждают, чтобы дать возможность образовавшемуся за день на солнце крахмалу перетечь в корни. А вот после пасмурного дня выносить на холод можно без ущерба для развития растений.

ВЛАГА.

В условиях квартиры сухо и жарко. Днем это не страшно — ведь в открытом грунте на солнцепеке растения  попадают в такте же условия. А ночью на огороде они будут находиться во влажном прохладном воздухе. Чтобы дома устроить такую же влагу и прохладу, на ночь надо прикрывать растения куском пленки, которую снизу скотчем приклеивают к подоконнику, а сверху — к перекладине окна. Растения окажутся между стеклом и пленкой. Утром пленку отклеивают от перекладины и сворачивают, иначе рассада под лучами солнца просто «сварится».

ПРОРЕЖИВАЕМ И ПИКИРУЕМ.

Если вы посеяли семена в рядки, или по нескольку семян в плошки — необходимо прореживание, то есть удаляем все слабые и уродливые всходы ножницами на уровне почвы, оставляя между ними расстояние 4 — 5 см, то есть, чтобы сильные всходы не прикасались листьями. Подросли растения — опять удаляем более слабые всходы, чтобы они не соприкасались листьями. И так до двух недель. Затем до пикировки можно не прореживать — остались сильные растения, которых соприкосновение листьями уже не будет угнетать. При появлении 2 3 настоящих листочков свходы пикируют из контейнеров или маленьких емкостей в более просторные. Одно важное замечание: при пикировке томатов везде предлагается отщипывать главный, самый длинный корень — для того, чтобы развивались боковые, питая куст. Но ведь главный корень — главный поилец томата (да и коримлец тоже — достает минералы), он углубляется до двух метров. А если прищипнуть главный корень, то боковые корни разовьются, конечно, но под самой поверхностью почвы. И вы получите иждивенца, который будет требовать полива каждый день или через день. Даже если почва укрыта мульчей. Если не укрыта — того хуже — при постоянном рыхлении будут эти корни травмироваться. И урожай будет небольшой, намного меньше, чем заложено в растении.

РАССАДА ПЕРЕДЕРЖАНА.

Для пасленовых рассаду можно держать без посадки в грунт не более двух месяцев после всходов, для тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы) — не более месяца. Иначе произойдут необратимые изменения ослабления рассады. Происходит это из — за отравления растения собственными корневыми выделениями. Если рассаду посеяли слишком рано и есть угроза передержки, можно произвести окучивание и прищипывание растений. Для окучивания у стенок емкостей  делают бортики из картона и досыпают грунт, при этом вырастают молодые корешки на стеблях. А сам стебель прищипывают над вторым настоящим листком, отчего он начинает ветвиться. При этом кусты будут плодоносить на боковых ветвях и урожай не снизится, ведь  на боковых ветвях плодоношение лучше. Очень хорош этот прием для цветов — они будут цвести обильнее.

ВЫСАДКА В ГРУНТ.

Рассаду перевозят на участок  прямо в поддонах или емкостях, поставив их плотно в картонные коробки. Если же рассады много, то можно перевезти ее выкопав, и собрав в пучки, обернутые влажной тканью, во второй половине дня. День выберите обязательно солнечный и сажайте в грунт в тот же вечер. У растений в солнечный день мощный фотосинтез В листьях будет много углеводов и они хорошо укоренятся после того, как с утра простояли под солнцем. Корни пересаженных растений замульчируйте любым подручным материалом для сохранения влаги.

 

 

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>